镂空制表简史

[修表在线表技术] 过去20年来，镂空（Openworked或Skeletonised）腕表经历了从珍罕难寻到屡见不鲜的过程。那么，我们不禁会问，镂空是如何成为现代腕表的关键特征的呢？

镂空的概念可以追溯至钟表机芯架构的确立。1760年代，法国制表大师Jean-Antoine Lépine萌生了制造纤薄怀表的大胆想法，他所创立的机芯基板和桥板架构一直延续至今，名留青史。Jean-Antoine Lépine的师傅（同时也是岳父）André-Charles Caron意识到，通过更多地揭示机械机制，可以激起顾客对怀表的兴趣，彼时客户是巴黎朝臣。1980至1990年代，当制表行业寻求复兴之路时，情况也是如此。

以前只有很少的腕表经过镂空处理——江诗丹顿的档案中提到一枚1964年的超薄镂空腕表（未经雕刻），及1970年一系列搭载Caliber 1003机芯的腕表。但是总的来说，直到制表品牌从石英危机中走出来，镂空的概念方才发扬光大。约20款不同类型的镂空腕表风靡一时，精益求精的手工工艺和巴洛克风格的宏伟气象，对于一个重新定位为奢侈的行业来说再完美不过。毫无疑问，镂空腕表独具魅力，既是需要通过寸镜细细品味的时计佳作，也是轻摆手腕即可吸引目光的美妙精灵。制表行业拥抱了镂空，一如此前的珐琅、雕刻和镶嵌等其他伟大的装饰技巧。

和其他学科一样，镂空面临着能工巧匠稀缺的难题。彼时Armin Strom是一名钟表修复师，利用业余时间自由创作。1984年巴塞尔国际钟表珠宝展上，Armin Strom展出个人首枚镂空腕表，这也成为他职业生涯的支柱。至1980年代末，他专注于将各种各样的欧米茄超霸腕表镂空处理成正装腕表。2006年，Armin Strom更进一步，创立自有品牌，其核心业务就是镂空。另一位著名大师Jochen Benzinger则一方面为其他品牌腕表提供镂空定制服务，另一方面利用原型旧芯自主创造复杂镂空设计。

世纪之交，里查德米尔在APRP（爱彼拥有部分所有权，复杂功能机芯厂）的支持下创立了同名品牌。自Jean-Antoine Lépine以来，里查德米尔率先突破窠臼，几乎完全摒弃基板，设计出以最少的金属将所有零件整合一体的桥板框架，构建镂空机芯的意图不言自明。从零开始创造镂空机芯不仅仅是技术上的突破，也是几十年来钟表设计的最大转变。

在描述这种开创性方法的主导思想时，里查德米尔表示：“首先，这种方法的指导思想源自我对赛车和飞机的热情。我深深着迷于引擎盖下的东西，想看清一切如何运作，所以从一开始我就决定采用镂空机芯设计。况且，如今几乎每个人都有意识地或无意识地以技术为导向。”关于他的影响，里查德米尔认为，“也许可以说我驱散了行业对于裸芯的‘恐惧’或拘谨，现在所有人都能自由尝试这种设计。”

当制表行业意识到，加工技术已经达到可以省去镂空过程中间人的地步，这所学校也就越来越大。如你所料，从Angelus到Manufacture Royale，从Armin Strom到罗杰杜彼，前卫独立制表品牌正是最忠诚的践行者。但这种风潮已经弥散开来，并且愈行愈远。

举例而言，格拉芙那如同巨型宝石线框的琢面设计，雅典表那闪耀在矩形框里的经理人系列。再如路易威登首款日内瓦印记陀飞轮腕表，香奈儿优雅的山茶花腕表，以及拉尔夫·劳伦镂空自动腕表，它已经成为寻求进入高级制表世界的时尚品牌的设计语言。就连不以时尚著称的蕾蒙威，也在2016年推出陀飞轮限量腕表，走上了开放的道路。

机芯的开放，表盘的消失，已经渗透主流运动腕表制造商，这要感谢让-克劳德·比弗。2009年宇舶表推出品牌首款镂空腕表，之前的泰格豪雅和如今的真力时也需要一针兴奋剂，而舍弃表盘就是最直观的。这是泰格01腕表的标志特征，也是真力时El Primero Defy Lab腕表的潜在主题。还不只局限于LVMH集团旗下品牌，当柏莱士希望呈现新的面貌时，BR-01腕表表盘不复存在。

然而，这如何影响那些传统上视镂空为保护区的品牌呢？曾经，镂空需得手工完成，仅限上流名仕；如今，更加实惠的镂空腕表纷纷涌现，前者又会作何应对。

那些更加传统的制表品牌，设计已经根深蒂固，难以突然转向里查德米尔式未来派镂空风格，但也已呈现出一种没那么极端的现代镂空制表风格。一个接一个，制表品牌逐渐放弃雕刻和手工抛光，转而采用黑色和灰色阳极氧化桥板，依靠哑光、粒纹和缎面处理呈现精美润饰效果，譬如爱彼皇家橡树腕表和芝柏Laureato腕表。

某些情况下，这种新的镂空风格与现有设计形成了完美融合——最佳范例是卡地亚镂空罗马数字腕表，以及宝格丽伯爵的超薄镂空时计。如今，很少再有品牌刻意迎合手工雕刻/镂空腕表的传统理念。事实是几乎没有人再以传统方式来做这件事：当机器能够减少90%的消耗时，再坚持手工切削桥板是不符合逻辑的。江诗丹顿和积家都证实，尽管外观仍然保持传统，但技术已经发挥作用。积家的Stephane Belmont透露：“自2008年以来，我们一直埋头实验室，重新设计镂空机芯，力求更加精准可靠。但我们仍然手工制造原型，切削桥板，就像以前那样。”

江诗丹顿的档案中或许记载有数量最多的镂空型号，恰是该品牌将镂空技术引入腕表制造，它会评估任何全新机芯的镂空潜力。需要指出的是，即使就高级制表品牌而言，也很少依靠内部人工完成所有雕刻和润饰工作。没错，在江诗丹顿，工匠接手之前，机器已经率先启动这个过程。

唯一的例外似乎是百达翡丽，品牌钟表开发部负责人Philip Barat透露，“我们先在工坊加工整枚基板，然后线切多余的部分。手工润饰步骤主要在工坊进行，有些可能由独立的专业工匠完成。镂空零件的倒角比雕刻花费的时间要长三倍，与相同类型的机芯（如Calibre 240超薄自动上弦机芯）相比，需要另加5个月，所以总共需要14个月的时间。”

百达翡丽、江诗丹顿和格拉苏蒂原创等品牌，都强调对镂空腕表传统外观的承诺，承认精湛手工润饰和新型、工业风时计互不相容。

Stephane Belmont指出，技术的普及效应降低了传统风格镂空腕表的名望，“市面上有很多非常简单的、未经仔细润饰的机芯。公众感到有些困惑，就像陀飞轮一样；它们曾是独特排他的，然而一方面更多价格实惠的产品不断涌现，另一方面润饰水平和可靠性又很差，这使状况变得混淆不清。”

如今，积家仍然每年生产100至200枚镂空腕表。Stephane Belmont欣然承认，始于里查德米尔效应的转变已经“更加阳刚、更加强大，蔚为大观”，但没有丝毫迹象表明积家会跟风效仿。

一如既往，即使技术在幕后进行辅助，制表行业中也总会留有传统的一席之地。但是倘若继续追寻现代腕表的定义，相信镂空润饰、舍弃表盘的元素会越来越多罢。（图/文 修表在线 许朝阳编译）

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